Ulmo-chinês

Sol pleno. Na sombra o galho estica, a folha cresce e a árvore fica mais exposta a praga. Ela é vendida muitas vezes como planta de interior, mas dentro de casa definha devagar. O único cuidado com o sol é o calor extremo, que pode queimar a folha: nessas condições, meia-sombra nas horas mais quentes.

O olmo sente quando o vaso seca por completo: é assim que perde os galhinhos finos. E sente a água parada, sobretudo no frio, com a árvore parada, quando o substrato encharcado favorece fungo e apodrece a raiz. O que protege dos dois é um substrato drenante, que segure alguma umidade sem ficar encharcado.

O olmo pede adubo enquanto cresce, e cresce muito: na formação, adubo com generosidade é o que faz o galho e o tronco ganharem volume. Na árvore já em refinamento, a dose depende do vigor, e quando a árvore cresce forte demais, alongando os galhinhos finos, o adubo diminui.

Com a árvore parada, no frio e soltando a folha, não se aduba: o adubo não é aproveitado. Ele volta quando as gemas incham e a árvore começa a brotar. Depois do transplante, espera a árvore voltar a crescer.

A árvore avisa quando falta: a folha nova sai clara e fraca. A folha velha que amarela no outono é normal; amarelar a árvore inteira, com a brotação fraca, é sinal de problema de verdade.

A poda de manutenção acompanha o crescimento. Deixa-se o broto alongar e, quando ele firma, volta-se para duas folhas. Enquanto a árvore cresce, isso se repete várias vezes no ano. Os galhinhos finos não podem alongar, senão engrossam e a trama fina se perde.

Depois da poda o olmo responde com vários brotos no mesmo ponto, às vezes em poucos dias. Deixam-se dois e tiram-se os outros, senão o galho engrossa ali e forma caroço. Os brotos que saem do tronco se tiram sempre, e cedo, com tesoura: esperar engrossar deixa cicatriz, e arrancar com a mão rasga a casca.

O corte grande de estilização pede a árvore em crescimento. Com ela parada, ou soltando a folha, o galho cortado tende a morrer para trás. A ferida leva pasta cicatrizante.

A desfolha funciona bem no olmo, e ele tem três usos para ela. No fim do inverno, quando a folha velha não caiu e as gemas já incham, tiram-se as folhas que sobraram, para a brotação nova não se misturar com a velha. No verão, numa árvore forte e já em refinamento, a desfolha reduz o tamanho da folha; nunca numa árvore fraca ou recém-transplantada. E ela acompanha o transplante, no mesmo dia. A folha tem o cabinho curto e sai puxada para a frente, na direção em que cresce: puxada para trás, leva a gema junto. Depois da desfolha de verão, a árvore fica em luz mais branda até a folha nova sair, o que leva de três a quatro semanas.

A aramação funciona melhor no galho novo e fino, que firma com facilidade, e por isso se arama cedo. Com a árvore sem folha, no inverno, vê-se o galho inteiro, e é uma boa hora. O arame marca rápido na árvore vigorosa e sai ao primeiro sinal de marca: esquecido, a árvore engrossa por cima e o galho pode quebrar ali. Montada a estrutura, a copa se forma pela poda, e o arame fica cada vez mais raro.

A hora do transplante é o fim do inverno ou o começo da primavera, quando as gemas incham e antes de a brotação sair. Se ela já saiu, espera-se os brotos novos firmarem.

A raiz do olmo é longa e cresce muito dentro do vaso. Aceita um corte forte, e a árvore saudável volta mesmo de uma boa redução. As raízes grossas se ajeitam para os lados e para baixo, sem dobrar em cotovelo, e as mais compridas se encurtam. A desfolha pode ser feita no mesmo dia.

O intervalo fica por volta de dois anos, e a árvore jovem, que cresce mais, pode pedir antes. O sinal de que passou da hora é a raiz tomando o vaso.

As raízes cortadas no transplante não precisam ir para o lixo: o olmo se multiplica por estaca de raiz.

As fontes divergem na cadência. O livro japonês manda transplantar uma vez por ano, justamente porque a espécie cresce rápido e enche o vaso; a Nipon Bonsai fala em dois anos. Esta ficha fica com os dois anos, que é o lado conservador. A época acima é a que a Nipon Bonsai indica.

É das árvores mais fáceis de multiplicar. A estaca de galho pega com facilidade, com a árvore em crescimento, e como algumas falham, vale fazer várias.

A estaca de raiz também pega muito bem, e aproveita o que sobra do transplante: o pedaço de raiz vai para o substrato enterrado a uns dois a quatro dedos de fundo, e dele sai a muda nova.

A alporquia, que faz o galho enraizar ainda preso à árvore, também funciona, e se faz com a árvore em crescimento: parada, ela não enraíza.

O olmo tem poucas pragas, e a que mais aparece é o pulgão, na brotação nova. No frio, com a árvore parada e o substrato sempre úmido, aparecem fungo e musgo, inclusive na casca.

Algumas coisas parecem problema e não são. No outono a folha mais velha amarela e cai, e isso é normal; amarelar a brotação nova é que é sinal de problema. E alguns galhinhos finos secam de tempos em tempos.

Fazer corte grande com a árvore parada ou soltando a folha faz o galho morrer para trás. O corte de estilização espera a árvore em crescimento.

Deixar vários galhos saírem do mesmo ponto faz caroço e engrossa o tronco mais em cima que embaixo. Depois de cada poda, ficam dois brotos por ponto.

Arrancar broto com a mão rasga a casca. O broto do tronco sai com tesoura, e cedo, antes de engrossar.

Puxar a folha para trás na desfolha arranca a gema junto. A folha sai puxada para a frente, na direção em que cresce.

Deixar os galhinhos finos alongarem engrossa a ramificação e desfaz a trama fina, que é o valor da espécie. A poda volta a duas folhas assim que o broto firma.

Adubar a árvore parada não adianta: ela não aproveita o adubo. Ele volta com a brotação.

Desfolhar árvore fraca para reduzir a folha esgota a árvore. A desfolha de verão é de árvore forte, já em refinamento.

Esquecer o arame faz a árvore engrossar por cima dele, e o galho pode quebrar no ponto marcado. O arame sai ao primeiro sinal de marca.

Cultivar dentro de casa enfraquece a árvore aos poucos. O olmo pede sol pleno.

O olmo aguenta bem o frio. Com frio de verdade ele para, amarela e perde a folha, e volta a brotar no fim do inverno.

Onde o inverno é brando, ele perde só parte da folha e mistura folha velha com a brotação nova, e a desfolha de fim de inverno ajuda a renovar a copa. No calor forte e seco, a raiz aquecida e o vaso que seca por completo fazem o olmo perder galho, e um substrato que não seque de todo faz diferença.