Jabuticabeira

Sol. É o sol que faz a jabuticabeira se desenvolver e florir, e na sombra os galhos de dentro secam e a flor não vem. No calor extremo, a folha nova pode queimar, e meia-sombra nas horas mais quentes ajuda.

Ela gosta de água e sofre muito com o vaso seco: um substrato que seca por completo no calor queima as pontas e pode levar os brotos novos. Mas a raiz precisa de ar, e substrato encharcado e sem ventilação também a mata.

O substrato leva mais matéria orgânica do que o da maioria das árvores de bonsai, sempre misturada a material drenante que mantém o vaso aerado. Ela não pede substrato ácido.

A jabuticabeira gosta de adubo orgânico, como o bokashi e a torta de mamona, dado ao longo da estação de crescimento, da primavera ao outono.

A regra que mais pesa é outra: planta parada não se aduba. Depois de um transplante ou de um corte de raiz, e sobretudo quando ela entra naquele estado de planta parada que a espécie conhece bem, o adubo espera a árvore voltar a brotar. Adubar uma planta que ainda não se refez não a acorda, e pode matá-la.

A poda de manutenção acompanha o crescimento. O broto novo sai tenro, e a poda espera ele amadurecer. O galho maduro se corta rente a um par de folhas: cada par tem duas gemas, e dali sai a bifurcação. Muitas vezes saem vários brotos do mesmo ponto; escolhem-se os que ficam e tiram-se os outros, senão o ponto engrossa. Os brotos que saem na base, perto da raiz, se tiram sempre.

A copa fechada custa caro: sem luz, os galhos de dentro secam e se perdem. A poda regular e a limpeza da copa deixam a luz entrar.

O corte grande de estilização pede a planta estabelecida, com raiz forte, e se faz quando ela sai do frio e começa a brotar. No outono, com a árvore indo para o frio, esse corte não se faz. O corte grande leva pasta cicatrizante, e com ela a jabuticabeira fecha a ferida muito bem.

Durante a floração e com o fruto novo no tronco, não se mexe no tronco nem se poda forte: é o jeito mais rápido de perder a flor e o fruto.

A desfolha serve à árvore já formada e forte, para a luz entrar e a folha diminuir. A folha se corta no cabinho, sem arrancar, porque na base dela está a gema.

A jabuticabeira se forma mais pela poda do que pelo arame. Na aramação, o arame marca rápido e sai assim que começa a marcar; o galho novo lasca com facilidade, e o galho grosso tende a voltar para a posição antiga quando o arame sai.

A melhor hora do transplante é quando a planta sai do frio e começa a brotar, no fim do inverno ou no começo da primavera; em planta forte, também dá certo no verão. Com a planta parada no frio, mexer na raiz é arriscado.

A raiz é o ponto fraco, e o corte é pequeno: no máximo cerca de um terço do torrão de cada vez. Numa árvore que precisa perder muita raiz, a redução se faz em etapas, ao longo de alguns anos. O intervalo entre transplantes fica em dois a três anos.

Depois de mexer na raiz, a jabuticabeira pode ficar parada por meses, sem brotar, e às vezes por mais de um ano. Para saber se está viva, raspa-se de leve a casca com a unha: verde e úmido embaixo é sinal de vida. Nessa fase a árvore não se aduba nem se poda, e espera.

O caminho usual é a semente. Tira-se a polpa, que apodrece a semente, e semeia-se fresca. A germinação é fácil, mas a espera pelo fruto é longa: a sabará leva por volta de dez anos ou mais, e a híbrida frutifica bem mais cedo.

A estaca praticamente não pega. A alporquia é difícil e lenta: quando dá certo, leva de um a três anos para enraizar, e muitas vezes não dá.

Cochonilha e pulgão são as pragas comuns, e o pulgão gosta do broto novo. A ferrugem aparece na folha, e se trata com calda ou fungicida à base de cobre.

Folha amarelada no frio é normal. Folha pálida na estação de crescimento costuma ser falta de adubo.

Cortar raiz demais no transplante é o erro que mais mata jabuticabeira: a raiz é o ponto fraco, e a planta pode parar por meses ou não voltar. O corte fica em cerca de um terço do torrão.

Mexer na raiz ou fazer corte grande com a planta parada no frio, ou no outono, deixa a árvore sem força para responder. Esse trabalho espera a planta sair do frio e brotar.

Adubar planta parada, ou logo depois de mexer na raiz, não a acorda e pode matá-la. O adubo espera ela voltar a brotar.

Fazer tudo de uma vez, transplante e corte grande juntos, ou mexer em planta fraca, soma estresses numa árvore que responde devagar. Uma intervenção de cada vez.

Mexer no tronco durante a floração e o fruto novo faz perder a flor e o fruto.

Usar substrato que não segura umidade queima as pontas e os brotos no calor, porque ela é das que menos toleram o vaso seco.

Esquecer o arame: ele marca rápido e estrangula o galho.

Esperar fruto cedo de muda de semente frustra: a sabará leva por volta de dez anos.

A jabuticabeira sente o frio. Com o frio ela para de crescer, perde parte das folhas e as que ficam amarelam, e isso é normal. O frio forte e o vento frio queimam a brotação nova, e a geada pode matar a planta: onde gear, ela fica protegida.

Onde não esfria, ela cresce o ano todo. Em qualquer lugar, a seca cobra caro, porque ela é das que menos toleram o vaso seco.