Pitangueira

Ao ar livre e com sol pleno. É o sol que decide se ela frutifica, e é também o que mantém a folha pequena. Na sombra a folha cresce e a fruta não vem.

O substrato é drenante e levemente ácido, num vaso com alguma profundidade. A raiz é vigorosa e, com o tempo, dá volta no fundo do vaso e trava a drenagem.

Adubo durante toda a estação de crescimento, mais ou menos uma vez por mês, com reforço em dois momentos: no começo da primavera, quando ela desperta, e no outono, quando ela guarda reserva para o inverno e para a floração seguinte. Formulação mais rica em fósforo favorece a flor.

Folha pálida ou amarelada, com a planta sadia, costuma ser falta de adubo.

A poda de manutenção volta os galhos que fogem da silhueta. Espera-se o broto crescer e amadurecer antes de cortar: o vermelho da brotação nova é folha tenra, e cortar ali gasta a força que a árvore acabou de investir. A folha é oposta, e o corte feito logo acima de um par de folhas devolve dois brotos. Onde saem três galhos do mesmo ponto, deixam-se dois. A folha quase não tem pecíolo (o cabinho que prende a folha ao galho), então o corte deixa um pedacinho dela para não ferir a gema.

Corte grande, quando é preciso, vai no fim do inverno, com a planta começando a brotar; no inverno, parada, ela responde mal. Esse corte, porém, leva a flor e o fruto daquela primavera. No outono a poda é leve, sem deixar galho sem folha.

A desfolha funciona bem nela, feita em árvore sadia, com as gemas prontas para brotar, e combina com o transplante. Quem quer fruto não desfolha nem poda quando os botões estão se formando. Na árvore ainda em formação, flor e fruto são tirados, para a força ir para o crescimento.

Na aramação, o arame é de alumínio: o cobre faz a pitangueira parar de crescer. O galho engrossa e firma depressa, então o arame marca em poucas semanas e precisa ser conferido cedo.

O transplante se faz com a planta ativa. No começo da brotação ele serve, mas custa a flor daquele ano; quem quer fruto deixa para depois da frutificação, do fim do verão ao começo do outono.

A troca de terra fica em torno de dois a três anos, e a árvore formada espera mais. Depois de mexer na raiz ela dá uma parada antes de voltar a crescer.

A raiz principal é pivotante e desce fundo, por isso a pitangueira grande é difícil de coletar da natureza.

Semente fresca germina sem tratamento, em areia, em cerca de um mês. A planta de semente demora anos para dar fruto. Pedaço de raiz também vira muda com facilidade.

A estaca de galho e a alporquia raramente dão certo nela.

Cochonilha, ácaro, pulgão e lagarta aparecem nela. Formiga subindo pelo tronco costuma vir junto com a cochonilha.

Na brotação nova da primavera aparecem verrugas nas folhas, as galhas. As folhas atacadas saem, e o tratamento se repete por algumas semanas até a brotação limpar.

Fungo aparece com umidade em excesso e em planta fraca, com ponta de folha amarela, manchas escuras e queda de folha. Calda sulfocálcica no inverno é o preventivo.

A mosca-das-frutas ataca o fruto, e é o problema de quem quer colher.

Podar a brotação avermelhada antes de ela amadurecer, gastando a força que a árvore acabou de investir.

Manter na sombra e perder a folha pequena e a fruta junto.

Podar, desfolhar ou transplantar quando os botões estão se formando e depois estranhar a falta de fruto.

Usar arame de cobre, que faz a planta parar de crescer, ou esquecer o arame, que marca em poucas semanas.

Cortar rente à folha e ferir a gema, que fica logo ali.

Tirar muita folha no outono, quando ela guarda reserva para o inverno.

Deixar flor e fruto na árvore em formação, que desviam a força do crescimento.

Esperar fruta cedo de planta de semente.

No frio forte, a pitangueira perde folha, parte ou toda, e fica parada até o fim do inverno; antes de cair, as folhas avermelham, e isso é normal. Onde o inverno é ameno, ela segue verde e crescendo.