Azaleia

Lugar claro e ventilado, com sol da manhã e proteção nas horas quentes da tarde, sobretudo no verão. Calor forte o tempo todo é o que mais custa para a satsuki; a floração pede alguma estação fresca.

O substrato é ácido. O tradicional é o kanuma, um solo vulcânico japonês ácido e macio, que muitos misturam com pedra-pomes ou outro grão; sem ele, usa-se uma mistura drenante com matéria orgânica ácida, como turfa ou casca de pinus. Substrato comum, que perde a acidez, faz a folha amarelar sem praga nenhuma, e a água dura de torneira faz o mesmo com o tempo; água de chuva é melhor.

A raiz fina não aguenta o vaso seco e também não aguenta ficar encharcada: é o substrato certo que protege dos dois.

A satsuki gosta de adubo enquanto cresce, de preferência próprio para planta ácida, e com fósforo, que é o que sustenta a flor. A regra que manda é a da floração: o adubo para quando ela está em flor e volta logo depois que a flor acaba, que é quando a planta está gasta e começa a brotar.

A poda principal é logo depois da floração. Os botões do ano seguinte se formam nos brotos que saem depois da flor, e poda tardia corta esses botões. O corte de estrutura, mais forte, pode ser feito também antes da brotação, abrindo mão da flor daquele ano.

Depois da flor saem vários brotos do mesmo ponto, três, quatro ou mais. Deixam-se dois, de preferência para os lados, e tiram-se os outros. Como a força está embaixo, os galhos de baixo levam a poda mais forte, e o topo é poupado. Os brotos que saem do tronco e da base se tiram sempre, e cedo. A satsuki brota até de madeira nua, mas galho grosso não se tira de uma vez nem de um lado só: tirado assim, pode matar a raiz daquele lado. Todo corte grande leva pasta cicatrizante.

A flor murcha sai assim que murcha, com o ovário, antes de virar semente: semente esgota a planta, e a pétala murcha e molhada favorece fungo. Na árvore em formação, os botões se tiram antes de abrir, porque florir atrasa a formação. Na árvore pronta, quando a maior parte das flores já abriu, os botões atrasados se tiram, e a parte fraca da árvore fica sem flor para ganhar força.

A aramação é de galho novo, já firme mas ainda não endurecido: o broto tenro quebra na base, e o galho velho não dobra mais. Usa-se alumínio, porque a casca é fina, e a mão é leve, um galho por vez. A satsuki não gosta de ter cada raminho aramado, e a copa se forma mais pela poda.

O transplante tem dois momentos, e os dois se contam pela planta, não pelo mês: antes da brotação, ou logo depois que a floração acaba. O intervalo fica por volta de dois anos, e o substrato se troca quando começa a se desfazer.

A raiz é finíssima e densa. Trabalha-se a borda do torrão, soltando as raízes com cuidado e cortando as mais longas. O miolo de terra embaixo do tronco fica: cavá-lo e deixar a raiz nua é o que mata a satsuki no transplante.

A estaca pega com facilidade, feita com broto novo e a planta em crescimento.

A alporquia, que faz o galho enraizar ainda preso à planta, também funciona.

A praga clássica da azaleia é o percevejo-de-renda, um inseto pequeno de asas rendadas que suga a folha pelo verso. O sinal é a folha pontilhada de branco ou amarelo claro na face de cima, com pontinhos escuros de sujeira na face de baixo, e a cor da folha vai desbotando. Ao primeiro sinal, confere-se o verso das folhas e trata-se com inseticida, porque a folha pontilhada não volta a ficar verde.

O outro problema comum é fungo, e ele vem da umidade: a pétala murcha que fica molhada na planta e a flor que toma chuva. Tirar a flor murcha e deixar a planta ventilada evita a maior parte.

Folha amarelando sem praga à vista costuma ser o substrato que perdeu a acidez, pelo tempo ou pela água dura.

Podar tarde corta os botões que se formam depois da flor, e a planta passa o ano seguinte sem florir. A poda principal é logo depois da floração.

Adubar com a planta em flor gasta força no lugar errado. O adubo para na floração e volta logo depois.

Deixar a flor virar semente esgota a planta. A flor murcha sai com o ovário, assim que murcha.

Deixar florir a árvore ainda em formação atrasa a formação. Os botões se tiram até a árvore estar pronta.

Podar forte o topo enfraquece uma árvore que já é fraca em cima. A poda mais forte é nos galhos de baixo.

Tirar galho grosso de uma vez ou de um lado só pode matar a raiz daquele lado. O galho grosso sai aos poucos.

Aramar o broto tenro ou o galho velho parte o galho. Arama-se o galho novo já firme, com alumínio e mão leve.

Cavar o miolo do torrão no transplante deixa a raiz fina nua e mata a planta. Trabalha-se só a borda.

Usar substrato comum ou água dura vai tirando a acidez, e a folha amarela. Ela pede substrato ácido e, se possível, água de chuva.

Deixar no sol da tarde no verão queima a planta. Sol da manhã e proteção nas horas quentes.