Acer

Lugar claro e ventilado, com sol da manhã e proteção nas horas quentes da tarde. A folha é fina e queima na borda com sol forte, calor e vento quente e seco, e no verão uma tela de sombreamento leve faz diferença. Sombra demais também não serve: a folha cresce, o galho alonga e os raminhos de dentro secam.

A folha fina também não perdoa o vaso seco: no calor, o substrato que seca por completo queima a folhagem. E a raiz sofre com água parada, sobretudo no inverno, com a árvore sem folha e bebendo pouco. O que segura os dois é um substrato drenante, que guarde alguma umidade.

A regra do adubo acompanha a fase da árvore. Na formação, quando se quer tronco e galho, aduba-se com força desde a brotação. Na árvore já formada, o adubo espera a primeira brotação da primavera amadurecer, com as folhas firmes: adubar enquanto ela sai faz o entrenó alongar, a folha crescer e o galho engrossar, que é o contrário do que se busca num bordo.

Depois de uma desfolha, o adubo espera a nova brotação firmar. E depois de um transplante com muita raiz cortada, adubo forte queima a raiz nova: ele volta devagar, quando a árvore voltar a crescer. Adubo orgânico, de ação lenta, é o mais usado.

O gesto que faz o bordo é pinçar o broto do meio. Quando a brotação abre, entre o primeiro par de folhas aparece um broto central; ele se tira com a pinça ou os dedos, e o par de folhas fica. Assim o entrenó sai curto e o galho bifurca. A janela é curta: dias de atraso e o galho já alongou. Só se pinça árvore sadia e já em refinamento; a árvore jovem, a que está engrossando e a que acabou de perder raiz crescem livres.

Na poda de manutenção, o ramo que alongou volta para um ou dois pares de folhas. O bordo não brota num trecho longo de galho sem gema, e o corte volta até onde há gema. O corte nunca é rente: fica um pedaço acima da gema, porque o galho recolhe a seiva e seca até ela. Quando saem vários brotos do mesmo ponto, deixam-se dois, senão o nó engrossa e forma caroço.

O corte grande se faz com a árvore sem folha, e nunca no calor do verão. No fundo do inverno o bordo sangra seiva pelo corte, e por isso esse corte se faz logo depois da queda das folhas ou quando as gemas começam a se mexer, perto da brotação. Todo corte leva pasta cicatrizante, porque a madeira mole apodrece com a água que entra. Pela mesma razão, o bordo não é árvore de madeira morta esculpida.

A desfolha é trabalho de árvore forte e formada, feito depois que a primeira brotação amadureceu, no começo do verão, e não se repete todo ano. Uns desfolham a árvore inteira; outros cortam só uma folha de cada par, que é mais suave. Em qualquer caso, a folha se corta no cabinho, sem arrancar, para não ferir a gema.

A aramação pede cuidado, porque a casca fina guarda a marca para sempre. O arame vai macio, sem apertar, e sai antes de marcar; forrá-lo com fita ou papel ajuda. O galho lasca na dobra, e a dobra é suave. Na árvore formada, a copa se conduz mais pela poda do que pelo arame.

A hora é o fim do inverno ou o começo da primavera, quando a gema começa a inchar e antes de a folha abrir. Com a folha já aberta, a árvore murcha e sofre, e o transplante não se faz. Quando se transplanta uma árvore ainda com folha, as folhas se tiram no mesmo dia.

A raiz do bordo aceita um corte forte. As raízes grossas que descem se cortam até uma ramificação de raiz fina, e as que cruzam ou voltam para o tronco saem, para o nebari, a base de raízes no pé do tronco, se abrir em volta dele.

O intervalo é curto na árvore jovem, a cada um ou dois anos, e na árvore formada fica em dois a três anos. Depois de uma poda de raiz forte, a árvore cresce livre, sem pinçar nem podar, até se refazer.

A alporquia, que faz o galho enraizar ainda preso à árvore, funciona bem no bordo e é o caminho para ter uma árvore de tronco já formado. Faz-se com a árvore em crescimento, e a raiz costuma aparecer em dois a quatro meses. Separa-se o alporque fora do frio forte.

A estaca pega com a árvore em crescimento, e a semente germina bem na variedade de montanha. E o enxerto por encostia serve para pôr um galho onde falta, feito depois que a primeira brotação firmou.

A praga que mais aparece é o ácaro, que ataca a brotação de verão: a folha nasce enrolada e mal formada, com as pontas queimadas, e o broto fica encruado. O oídio, um pó branco sobre a folha, aparece na folha nova da primavera. O pulgão se instala no broto novo. Contra oídio e ácaro, usa-se tratamento preventivo, como a calda sulfocálcica com a árvore sem folha, e fungicida ou acaricida quando o problema aparece.

Musgo e líquen no tronco também fazem mal, porque seguram umidade na casca, e se tiram.

Algumas coisas parecem doença e não são. A borda da folha queimada no verão é sol e vento, não praga. E a folha que não cai no inverno, secando presa ao galho, é sinal de que faltou frio; ela se tira à mão antes de a brotação abrir.

Cortar rente à gema faz o galho recolher a seiva e secar até a gema de baixo. O corte deixa sempre um pedaço acima dela.

Fazer corte grande no verão enfraquece a árvore e atrapalha a cicatrização. O corte grande se faz com a árvore sem folha.

Deixar o arame marcar deixa cicatriz para sempre na casca fina. O arame vai macio, sem apertar, e sai antes da marca.

Atrasar o pinçamento deixa o entrenó alongar, e o galho perde a ramificação fina. O broto do meio sai assim que a brotação abre.

Pinçar ou podar árvore fraca, ou logo depois de uma poda de raiz, tira a força de que ela precisa para se refazer. Ela cresce livre até se recuperar.

Adubar logo no início da brotação alonga o entrenó e aumenta a folha. Na árvore formada, o adubo espera a brotação amadurecer.

Transplantar com a folha já aberta faz a árvore murchar e sofrer. O transplante é quando a gema começa a inchar.

Desfolhar todo ano, ou desfolhar árvore fraca, esgota o bordo. A desfolha é de árvore forte, e não é anual.

Deixar no sol forte da tarde, ou deixar o vaso secar, queima a folha fina. O bordo pede sol da manhã e proteção nas horas quentes.

O bordo japonês precisa de frio para dormir, e onde falta frio é esse o problema, mais do que o calor. Sem inverno de verdade, a árvore não perde a folha por inteiro e dorme mal, e a cor de outono só aparece com frio. Onde o clima é quente, o acer tridente se adapta melhor.

Onde o bordo vai bem, dois cuidados valem sempre: protegê-lo do sol forte e do vento quente e seco no verão, que queimam a folha, e da geada tardia, que estraga o broto novo.