Junípero shimpaku

Sol pleno e lugar ventilado. É o sol que mantém a folhagem adulta, em escamas miúdas e compactas; na sombra a árvore fraqueja e solta folha espinhosa. A meia-sombra só entra por pouco tempo, como proteção depois de um transplante em que se mexeu muito na raiz, por umas duas semanas.

A água que o shimpaku não perdoa é a que fica parada. O substrato certo drena rápido e segura menos água do que o de uma árvore de folha larga, e é ele que protege a raiz. No calor úmido, o miolo fechado da copa abafa e as gemas de dentro morrem, e por isso a copa se abre antes do verão.

Borrifar a folhagem não é rotina: é socorro, para uma árvore que teve muita raiz mexida e ainda não repõe água sozinha. Folhagem sempre molhada no calor convida fungo.

Na formação, aduba-se com força, porque é o adubo que faz a árvore soltar os galhos novos com que se monta a estrutura: primeiro se deixa brotar, e só depois se arama. Na árvore já formada, a mão fica contida, para a folhagem continuar compacta.

Árvore fraca ou recém-transplantada recebe adubo com cautela, e só quando voltar a crescer. E vale um cuidado com produto forte na folhagem: estimulante borrifado concentrado pode queimar a folha.

A copa se trabalha pela folhagem, e o cuidado é não atravessar a folha. Pode-se despontar o broto com os dedos ou cortar com tesoura de ponta fina, desde que o corte seja no talo, sem partir a folhagem ao meio: folha cortada no meio seca e fica marrom. Também não se pinça broto miúdo demais, recém-saído, porque ele para de crescer e a ponta morre. E o corte no talo já marrom e velho faz a árvore soltar folha espinhosa.

Antes do verão, abre-se o miolo: tiram-se os raminhos que se amontoam por dentro e as folhas voltadas para baixo, para a luz e o ar entrarem. A folha amarela que aparece no miolo no calor é a árvore trocando as folhas velhas, e basta tirá-la.

O corte maior, de estilização, vai para o fim do outono ou o começo da primavera, e em duas etapas quando é muito: faz-se uma parte e deixa-se a árvore descansar um ano antes do resto. Na primeira estilização, mantém-se a maioria das pontas, porque são elas que puxam a seiva.

A aramação se faz no frio, do fim do outono ao fim do inverno. No verão o galho de shimpaku não se dobra: o veio vivo descola da madeira, e a dobra pode matar o galho. O galho fino dobra bem, mas o galho grosso e reto é duro e pede tirante, que assenta em cerca de um ano. Arama-se o mínimo nos galhos finos, porque cada arame é mais estresse, e com o tempo a árvore passa a segurar os tufos sozinha. O tempo do arame e o cuidado com a marca na casca são os mesmos do junípero-rasteiro.

O jin e o shari se esculpem no fim do outono e no inverno, quando a casca não descola além do que se quer. O veio vivo precisa ficar largo: veio estreito demais faz o topo secar. Depois de esculpido o shari o galho não dobra mais, então a dobra se faz junto com o entalhe. A calda sulfocálcica protege e clareia a madeira morta.

No começo da primavera, com a árvore firme e as raízes mostrando pontas brancas. No calor forte não se transplanta.

O shimpaku aguenta bem o transplante, com dois cuidados. A raiz grossa não se mexe, porque mexer nela é perigoso para a árvore. E o miolo de terra embaixo do tronco fica: trabalha-se só a borda do torrão. O Itoigawa em raiz própria é o mais sensível, e raiz muito cortada faz ele soltar folha espinhosa.

O intervalo é mais longo do que parece: uns três anos na árvore jovem, e de cinco a sete na árvore velha, às vezes mais. Deixar anos demais sem transplantar também cobra, e a árvore pode piorar de repente.

Nunca se lava a raiz do shimpaku: ela vive associada a fungos benéficos no torrão, e lavar desfaz isso. E estilização e poda de raiz não se fazem no mesmo dia, porque a árvore precisa de uma coisa de cada vez.

O ácaro-rajado é a praga que mais aparece, e ataca por baixo e por dentro da folhagem: a folha perde a cor, amarela e morre. Ele gosta de ar seco e parado. A defesa é a mesma condição que deixa a árvore forte, com sol, ventilação e a copa aberta por dentro, e um jato de água na face de baixo da folhagem quando ele aparece. O Kishu pega mais ácaro que o Itoigawa.

Também aparecem a ferrugem e a seca de ponta. A madeira morta apodrece quando fica úmida por baixo, em contato com o substrato molhado, e a calda sulfocálcica ajuda a conservá-la.

Duas mudanças assustam e não são doença. No frio, a folhagem fica roxa, bronze ou cor de cobre, e volta ao verde na primavera. E no calor o miolo solta folhas amarelas, que é a árvore trocando as folhas velhas.

Dobrar galho no verão é o erro que mais mata galho de shimpaku. No calor o veio vivo descola da madeira com facilidade, e a dobra que no frio seria segura rasga a casca por dentro. Arame e dobra ficam para o fim do outono e o inverno.

Estilizar e mexer na raiz ao mesmo tempo soma dois estresses numa árvore só, e ela pode perder boa parte da copa. Primeiro uma coisa, e a outra só depois que a árvore reagir. Árvore sem saúde não se trabalha.

Cortar a folhagem no meio ou pinçar broto miúdo demais mata a ponta: a folha partida seca e fica marrom, e o broto tirado cedo demais para de crescer. O corte certo é no talo, sem atravessar a folha.

Deixar a folha espinhosa crescer esperando que ela volte sozinha só alonga o galho, e a copa perde a forma. O raminho de folha espinhosa se corta no talo, e a força vai para os galhos de folha adulta.

Estreitar demais o veio vivo ao abrir o shari seca o topo, porque é por aquela faixa de casca que a seiva sobe para a copa.

Entrar no calor com a copa fechada abafa o miolo, e as gemas de dentro morrem. A copa se abre antes do verão.