Ipê-amarelo-do-cerrado

Duas a quatro horas de sol direto por dia, de preferência de manhã, e ao ar livre. Não é planta de dentro de casa.

E aqui vem a informação que decide se você vai ter flor, que é a mais importante desta ficha: A REGA É O GATILHO. Água farta na estação chuvosa; a partir do outono, corte firme; a folha cai inteira e você deixa cair; e só volta a regar de verdade quando as gemas de flor aparecerem.

Isso contraria o instinto de todo mundo que cultiva bonsai, porque a regra geral é nunca deixar secar. Aqui a seca não é o problema a contornar, é a ferramenta. É o ciclo que a árvore já viveria no campo, e é o que faz um ipê de vaso florir em vez de só engordar folha.

Substrato bem drenante, porque na estação das chuvas ela recebe muita água e a raiz não pode ficar parada nela.

Pouco, e no momento certo. Chama-se a isso "pobreza controlada", e a expressão é boa: solo rico dá folha, solo pobre dá flor.

Só na primavera e no fim do verão, com adubo rico em fósforo, e em METADE da dose recomendada na embalagem.

Duas proibições explícitas, e as duas custam a florada de um ano se desrespeitadas: nunca adubar durante o estresse hídrico, ou seja, no período de seca que você está provocando de propósito; e nunca adubar com a árvore em plena floração.

Ela tolera poda drástica, tanto na copa quanto na raiz, o que é uma boa notícia para quem pega um exemplar grande e quer reduzir.

Mas o calendário da poda é preso ao da flor, e é aí que se erra: a poda de seleção, a que escolhe quais galhos ficam, é DEPOIS da floração. Podar antes é cortar fora os ramos que iam florir, e o resultado só aparece na estação seguinte, quando não há mais o que desfazer.

A condução do crescimento, essa sim, é da primavera em diante, junto com as chuvas.

De dois em dois anos é o ideal; dá para esticar até quatro sem matar a árvore, mas não se recomenda.

A época é o inverno, e aqui o inverno de Brasília ajuda: é quando ela está sem folha e parada por falta de água, que é o estado em que uma caducifólia menos sente o corte de raiz.

Atenção: Há uma tensão real entre o transplante e a flor, e vale saber antes: esta espécie floresce do fim do inverno para a primavera, então a janela de transplante fica no começo do inverno, antes de a flor começar. Transplantar uma árvore que está prestes a florir é trocar a florada daquele ano pelo vaso novo.

Por semente, que é como o cerrado faz: o fruto amadurece e libera semente alada, que o vento leva.

O problema mais comum não é bicho: é a árvore que vive bem, cresce, e nunca floresce. A causa quase sempre é rega constante o ano inteiro, às vezes somada a adubo em excesso. Uma planta bem tratada demais não tem por que florir.

Como toda caducifólia em vaso, ela sofre com substrato encharcado na estação das chuvas se o dreno não for impecável.

E há um susto que não é doença: a folha cair inteira no outono é o comportamento normal e desejado dela. Quem rega mais para "salvar" a árvore nesse momento está desligando a florada.

Regar o ano todo com a mesma mão. É o erro que faz um ipê saudável nunca florir, e é o mais comum de todos.

Adubar em dose cheia. Solo pobre é o que a faz florir. Dose cheia dá uma árvore verde e muda.

Podar antes da flor. Corta fora exatamente os ramos que iam florescer.

Achar que a folha caindo é doença. É o ciclo dela, e é o começo da florada.

Cultivar dentro de casa. Precisa de sol direto e de ar livre.

O ipê-amarelo-do-cerrado É do cerrado: ele evoluiu com a seca de maio a setembro.

A estação seca do cerrado, com ar abaixo de trinta por cento e sem chuva, é o estresse hídrico que em outros lugares se provoca artificialmente. Em Brasília ele acontece sozinho. Quem cultiva este ipê só precisa não atrapalhar: parar de regar quando o céu parar, e não achar que está matando a árvore.

O sinal de que está certo: quando os ipês da rua começarem a estourar de amarelo, sem uma folha, o seu deveria estar fazendo o mesmo.